直衣（なほし）のながやかにめでたきすそより、青き打ちたる（砧で打って光沢を出した）いだし袙（あこめ）して、指貫も青色のさしぬきをきたり（宇治拾遺物語）、
の、
いだし袙（あこめ）、
とあるのは、
直衣の下から下着（袙）の裾を出るようにして、
とある（中島悦次校注『宇治拾遺物語』）。
出衣（いだしぎぬ）、
ともいい、
貴族の男子の晴れの姿の折の、風流な衣服の着方の称。「直衣（なほし）」や「狩衣（かりぎぬ）」などの裾（すそ）から、下着の「衵（あこめ）」「袿（うちき）」などの裾を、わざとのぞかせて着るしゃれた着方をいい、それぞれ「出だし衵」「出だし袿」などとも呼ぶ、
とある（学研全訳古語辞典）。「出衣（いだしぎぬ）」は、
直衣の下、下着の衵（あこめ）の重ねを美麗に仕立て、前身を指貫（さしぬき）に着籠めずに、裾先を袍（ほう）の襴（らん）の下からのぞかせる、
という、いわば、
おしゃれな着方、
らしい（広辞苑・精選版日本国語大辞典）。
（いだしぎぬ 精選版日本国語大辞典より）
「いだしぎぬ」の、
きぬと云ふは、衣服にて、仕立ては小袖の如し、此の語は、出褄（イダシヅマ）、出衵（イダシアコメ）、出袿（イダシウチギ）などの総称、
として用いている（大言海）。
出衣と申候は、直衣の衣冠等を、著（ちゃく）する時、風流のため、衣の裾を、聊、袍（ほう）の裾に見せ候やうに著成（きな）す事に候、是を出衣（いだしぎぬ）とも、出袿（いだしうちき）とも申す（新井白石と野宮定基の「新野問答」（黄門白石問答（こうもんはくせきもんどう）等々ともいう）、
とある（大言海）。ただ、「出衣」には、別に、
牛車の簾（すだれ）の下から女房装束の裾先を出して装飾とすること、寝殿の打出（うちで）のように装束だけを置いて飾りとするが、童女の車は実際に乗って童女装束の汗衫（かざみ）や袴の裾を出す、
ことにもいう（学研全訳古語辞典）。
（いだしぎぬ 精選版日本国語大辞典より）
「あこめ」は、
衵、
袙、
と当て、和名類聚抄（平安中期）に、
袙、阿古女岐奴、
とあり、類聚名義抄（11～12世紀）には、
衵、アコメキヌ、アコメ、
とあり、
あこめぎぬ、
の下略して、
あこめ、
という（大言海）。
装束の表着（うわぎ）と単（ひとえ）の間にこめて着る衣の略装です。男子は、腰下丈で、脇あきで、表袴（うえのはかま）に着込め、下襲（したがさね）を重ねますが、女子は、単と同様、脇は縫い合わせ、裾を長くひき、袴の上に重ねました。平絹（へいけん）の裏をつけた袷（あわせ）仕立てで、表は、固地綾に小葵（こあおい）や菱（ひし）文の浮き線綾などで、季節によって美を競いました、
とある（http://www.so-bien.com/kimono/syurui/akome.html）。だから、「あこめ」は、
装束の表着（うわぎ）と単（ひとえ）の間にこめて着る衣の略装（仝上）、
下襲（したがさね）の下、単（ひとえ）の上に重ねて着用し、間籠（あいこめ）の意（有職故実図典・日本語の語源）、
単と下襲の間に着こむる故に、あひこめの訓にて、あこめと云ふ也（貞丈雑記）、
単と下がさねとの間に込めて着るので「間＋込め」の音韻変化（日本語源広辞典）、
等々、「込」か「籠」の違いはあるが趣旨は同じである。
（あこめ 大辞林より）
もとは、防寒の具と見られるが、藤原時代の末から、
いわゆる打袙（うちあこめ 打衣（打衣） 砧で打ち、つやを出した）となり、表の地質を板引（いたびき 絹の張り方 砧打ちの手間を省くために、蝋などの植物性の混合物で生地をコートして艶と張りを持たせる）にするに及んで、強装束（こわしょうぞく 厚めの布地や糊を張ってこわばった生地を使って仕立てたもの）の衣紋の形を整えるのに役立つようになった、
とある（有職故実図典）。鎌倉時代になると、下襲（したがさね）の裏にも板引が施されるようになり、「あこめ」を省くようになったが、夏だけは他が皆薄物であるため、形を整えるために、（あこめの）裏地を除いた、
引倍木（ひへき）、
と称するものを用いた（仝上）という。
因みに、「下襲」とは、
下襲衣（したがさねきぬ）の略、
で、
半臂（はんぴ）の下、あるいは、直接袍の下に襲ねた。垂領（たりくび 領（えり）の左右を垂らして、引き違えて合わせる着用法）で、腋を闕腋（けってき 腋があいている）風にあけ、二幅の後身（うしろみ）の裾は時代の下降とともに長さを加え、下襲の尻とも、単に裾（きょ）とも称している、
とあり（有職故実図典）、
前より後ろ身頃が長く、「袍」の裾から出して着用、
する（http://www.so-bien.com/kimono/%E7%A8%AE%E9%A1%9E/%E4%B8%8B%E8%A5%B2.html）。
（下襲 『有職故実図典』より）
「半臂」（はんぴ）は、
昔、束帯のとき、袍（ほウ）と下襲（したがさね）の間につける胴衣。身二幅で袖がない短い衣で、着けると臂（ひじ）の半ばまで達するのでこの名がある。裾に足さばきをよくするために襴（らん）という幅七寸（約二一センチメートル）の絹をつけるのを特色とする、
が（精選版日本国語大辞典）、後世、胴と襴を別にした切（きり）半臂（山科流）と、そのまま付属したのを用いる続（つづき）半臂（高倉流）とになる（仝上）。
（半臂 精選版日本国語大辞典より）
「袍（ほう）」は、
束帯や衣冠などの時に着る盤領（まるえり）の上衣、
で、
文官の有襴縫腋（ほうえき 両脇の下を縫ったもの）と武官の無襴闕腋（けってき）の二種がある。盤領（まるえり）で、身幅二幅、袖幅一幅半を例とする。地質は、冬は綾、夏は縠織（こめおり）。五位以上は家流による有紋、地下は無紋。文官の縫腋はまつはしのきぬといい、武官の闕腋はわきあけのころもともいう、
とある（精選版日本国語大辞典）。
（袍 『有職故実図典』より）
「直衣（なほし）」は、
衣冠が宿衣（とのいぎぬ）なのに対して、直（ただ）の衣の意で、平常の服であることからきた名、
である。束帯、衣冠のように当色（とうじき 位階に相当する服色）ではなく、好みの色目を用いたことにより、
雜袍（ざつぽう）、
と呼ばれた。ただ、
雜袍聴許、
を蒙っての参内、あるいは院参などの場合は、一定の先例にしたがった（有職故実図典）、とある。その場合の
直衣姿、
は、
冠、
直衣付当帯、
衣（きぬ）、
指貫、
下袴、
檜扇（ひおうぎ）、
浅沓、
となっている（仝上）。
（直衣（和漢三才図会） https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B4%E8%A1%A3より）
「指貫」は、
袴の一種。八幅（やの）のゆるやかで長大な袴で、裾口に紐を指し貫いて着用の際に裾をくくって足首に結ぶもの。朝儀の束帯の際に略儀として用いる布製の袴ということから布袴（ほうこ）ともいうが、次第に絹製となり、地質・色目・文様・構造なども位階・官職・年齢・季節によって異なった、
とあり（精選版日本国語大辞典）、
横開き式の袴で前後に腰（紐）がつけられ、前腰を後ろで、後ろ腰を前で、もろわなに結ぶ。裾口（すそぐち）に通した緒でくくり、すぼめるようにしてある、
もので（日本大百科全書）、
衣冠、または直衣、狩衣の時に着用する、
とある（広辞苑）。
（指貫 『有職故実図典』より）
「狩衣」については、は「水干」（http://ppnetwork.seesaa.net/article/485691809.html）で触れた。
「衵」（漢音ジツ、呉音ニチ）は、
会意兼形声。「衣＋音符日（柔らかく暖かい、ねっとりした）」
とあり（漢字源）、柔らかい普段着、の意であるが、これを、「あこめ」に当てた。
「袙」（漢音バク・ハ、呉音ミャク・ヘ）は、
会意兼形声。「衣＋音符白」で、白い布のこと、
とあり（仝上）、
布の頭巾。昔武人が頭に巻いて飾りとし、同時に貴賤の別をあらわす目印とした
とある。「あこめ」に、
衵、
を誤用したことから慣用化したものとある（仝上）。いずれの字も原義とは異なっている。
参考文献；
大野晋・佐竹 昭広・ 前田金五郎編『古語辞典 補訂版』（岩波書店）
大槻文彦『大言海』（冨山房）
鈴木敬三『有職故実図典』（吉川弘文館）
ホームページ；http://ppnetwork.c.ooco.jp/index.htm
コトバの辞典；http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba.htm#%E7%9B%AE%E6%AC%A1
スキル事典；http://ppnetwork.c.ooco.jp/skill.htm#%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E4%BA%8B%E5%85%B8
書評；http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3.htm#%E6%9B%B8%E8%A9%95
