水干

「水干」は、

水干の袍（ほう　束帯、それを略した布袴（ほうこ）、衣冠、日常着の直衣（のうし）などの上着）、
水干の狩衣（かりぎぬ）、

と言うように、

糊を用いず水張りにて干し、乾いてから引きはがして張りをもたせて仕立てた衣、

の意である（広辞苑・大言海・日本大百科全書）。しかし、専ら、

水干の狩衣（かりぎぬ）の略称、

として使われ、製法は、

狩衣と異ならず、

とある（大言海）。その形式は、

盤領（あげくび　首紙（くびかみ）の紐を掛け合わせて止めた襟の形式、襟首様）、身一幅（ひとの）仕立て、脇あけで、襖（あお）系の上着。襟は組紐（くみひも）で結び留め、裾は袴（はかま）の中に着込める、

とある（日本大百科全書）。「襖（あお）系の上着」とは、

日本古代の衣服の一種。ペルシア系の唐風上着、盤領（あげくび）で身頃（みごろ）が一幅（ひとの）と二幅（ふたの）のものがある。この上着の裾に、生地を横向きにして縫いめぐらした襴（らん）という部分がつかず、両脇があいた無襴衣（むらんい）である。もとは狩猟用に用いられ、平安時代に日常着として親しまれた狩衣（かりぎぬ）は狩襖（かりあお）ともいわれた、

とある（仝上）。「幅（の）」は、

布帛類の幅（はば）を表わす単位、現在、普通には鯨尺八寸（約30センチメートル）ないし一尺（約38センチメートル）

をいう（精選版日本国語大辞典）、とある。

（水干姿（伴大納言絵巻）　有職故実図典より）

「狩衣」と「水干」の違いは、

狩衣は、袴の上に着したが、水干は袴の下に着こめて行動の便をはかったこと、

菊綴（きくとじ）を胸に一ヵ所、背面・左右の袖の縫い目に四ヵ所、ほころび易いところに、特に太い組糸を通して結び、時には結び余りを糸総（いとふさ）として、いずれも二つずつつけた（その形から菊綴という）、

胸紐の、前は領（えり）の上角にあり、後は領の中央にあり、二条を、右肩の上にて打ち違え捩（もじ）りて、胸にて結ぶ、

等々といったところにある（有職故実図典・広辞苑・大言海）。狩衣が、広く有司（ゆうし）に使用されて華麗に形式化されたのに対して、水干は専ら、庶民に用いられ、平安時代以降、朝廷に仕える下級官人が用いたが、平安時代後期には、衛府の下級武官となった武士も水干を用い、鎧の下にも着用した。水干姿もしだいに礼装化して、鎌倉時代から室町時代にかけて、武家は狩衣とともに礼装として着用されるに至る（広辞苑・日本大百科全書）。

（水干姿（「法然上人絵伝」）　有職故実図典より）

（童水干（童水干は実際には括れない、飾りの置括になっている）　有職故実図典より）

（童水干姿（法然上人絵伝）　有職故実図典より）

「水干」姿の構成は、

烏帽子、
水干、
水干袴、
単（ひとえ）、
扇、
沓（くつ）または緒太（おぶと）、

からなるのを普通とし、五位以上は立烏帽子、六位以下は風折烏帽子という（有職故実図典）。「烏帽子」については、「しぼ」（http://ppnetwork.seesaa.net/article/475131715.html）で触れた。なお、「緒太」は、

沓ぬぎに緒ぶと御ぬぎ候（石山本願寺日記・私心記（天文五年（1536）五月一二日）、

と、

裏の付いていない、鼻緒の太い草履、

とある（精選版日本国語大辞典）。

（緒太　精選版日本国語大辞典より）

なお、「水干」の語源は、上記のように、

糊を用いず水張りにして干した衣、

とするのが大勢（広辞苑・大言海・南嶺遺稿・卯花園漫録・有職故実図典・岩波古語辞典）であるが、別に、

スイカンバカマ（水灌袴）の義か、灌には洗う意がある、

とするもの（筆の御霊）もあるが、意味はほぼ同じである。

（狩衣（和漢三才図絵）　https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%A9%E8%A1%A3より）

ところで、「水干」の原型になった「狩衣」は、

もと狩のときに用いたから、

といい（広辞苑・岩波古語辞典）、

猟衣、
雁衣、

とも当てる（仝上）。

制、襖（あお）に似たれば、狩襖（かりあを）とも云ひ、袴を狩袴（かりばかま　指貫さしぬき）と云ひ、古くは、上下共に、布にて製しかば、布衣（ほい）、布袴（ほうこ）とも云へり、衣に袖括（そでくく）りあり、袴に裾括りあるは、放鷹、射猟の時、引き括るべきために、軽便なる服なれば、平時にも用いるやうになりしなり、

とある（大言海）。「指貫」は、

八幅（やの）のゆるやかで長大な袴で、裾口に紐を指し貫いて着用の際に裾をくくって足首に結ぶもの、

である（精選版日本国語大辞典）。

「狩衣」は、奈良時代から平安時代初期にかけて用いられた襖（あお）を原型としたものであり、

両腋（わき）のあいた仕立ての闕腋（けってき　両わきの下を縫い合わせないであけておく）であるが、袍（ほう）の身頃（みごろ）が二幅（ふたの）でつくられているのに対して、狩衣は身頃が一幅（ひとの）で身幅が狭いため、袖（そで）を後ろ身頃にわずかに縫い付け、肩から前身頃にかけてあけたままの仕立て方、

となっている（日本大百科全書）。平安時代後期になると絹織物製の狩衣も使われ、布（麻）製のものを、

布衣（ほい）、

と呼ぶようになり、

狩衣は、上皇、親王、諸臣の殿上人（てんじょうびと）以上、

が用い、

地下（じげ　昇殿することを許されていない官人）は布衣を着た。狩衣姿で参内することはできなかったが、院参（院の御所へ勤番）は許されていた（岩波古語辞典）、とある。ただ、近世では、有文の裏打ちを、

狩衣、

とよび、無文の裏無しを、

布衣、

とよんで区別した（デジタル大辞泉・広辞苑）。

（狩衣（法然上人絵伝）　有職故実図典より）

（狩衣　前後　有職故実図典より）

狩衣姿の構成は、

烏帽子、
狩衣、
当帯（あておび　腰に帯を当てて前に回し、前身（衣服の身頃のうち、前の部分）を繰り上げて結ぶ）、
衣（きぬ　上着と肌着（装束の下に着る白絹の下着）との間に着た、袿（うちき）や衵（あこめ）など）、
単（ひとえ　肌着として用いた裏のない単衣（ひとえぎぬ）の略。平安末期に小袖肌着を着用するようになると、その上に重ねて着た）、
指貫（さしぬき）、
下袴（したばかま）、
扇、
帖紙（じょうし　畳紙（たとうがみ）、懐紙の意）、
浅沓（あさぐつ）、

とされている（有職故実図典）が、晴れの姿ではない通常は、衣、単は省略する（有職故実図典）。色目は自由で好みによるが、当色以外のものを用い、袷の場合は表地と裏地の組合せによる襲（かさね）色目とした。

なお、「畳紙（たとうがみ）」（http://ppnetwork.seesaa.net/article/425358088.html）については、触れた。

（浅沓　有職故実図典より）

（深沓　同上）

「浅沓」は、

深沓（ふかぐつ）、

に対する名称で、鳥皮履（とりかわのくつ）の変化したもので、

足の爪先から甲にｶけて差し込むだけの浅い構造、

から由来する名称（有職故実図典）で、古代、中世は、

前方が丸く盛り上がり、後方が細くなった舟形のもので、皮に黒漆を塗った烏皮履（くりかわのくつ）のほか、木製に黒漆を塗った、いわゆる木履（もくり）が使われた。内部の底敷きとして、白の平絹や白の綾（あや）が張られたが、公卿（くぎょう）以上のものには、その表袴（うえのはかま）と同質の浮織物が用いられた、

とあり（日本大百科全書）、「深沓」は、公家の外出用で、激しい雨や深雪のときの所用とされている。

足首から上の立挙（たてあげ）と呼ぶ筒の部分も含めて，すべて牛の革製で，表面を黒漆で塗りこめ，袴の裾口にふれる立挙の縁には染革をめぐらしている、

とあり（世界大百科事典）、庶民はわら製の深沓（履）を用いた。

参考文献；
鈴木敬三『有職故実図典』（吉川弘文館）
大槻文彦『大言海』（冨山房）
大野晋・佐竹 昭広・ 前田金五郎編『古語辞典 補訂版』（岩波書店）

ホームページ；http://ppnetwork.c.ooco.jp/index.htm
コトバの辞典；http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba.htm#%E7%9B%AE%E6%AC%A1
スキル事典；http://ppnetwork.c.ooco.jp/skill.htm#%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E4%BA%8B%E5%85%B8
書評；http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3.htm#%E6%9B%B8%E8%A9%95