素襖

衣装は、花色（かしょく）事をつくす。上には捩（もじ）の透素襖（すきずおう）に、白袴にちぢみを寄せたり（奇異雑談集）、

にある、

捩（もじ）の透素襖（すきずおう）、

は、

麻糸をもじって目をあらく織った布で仕立てた、夏用の素襖。室町時代の略儀用上衣、

とある（高田衛編・校注『江戸怪談集』）。ちなみに、「花色」は、

華美、

の意だが、

華飾、
花飾、
過飾、

とも当て、

華美に飾り立てること、

をいう（デジタル大辞泉）。

「素襖」（すあを、すあふ、すおう）は、

素袍、

とも当て、

直垂ひたたれの一種、

で、

大紋から変化した服で、室町時代に始まる、

とある（広辞苑）。

素は染めず、裏なき意あり、誤りて、素袍とも書す、然れども、襖も、袍も、うへのきぬなれば、借りて用ゐたるにや、

とし（大言海）。

狩襖（かりおう　狩衣）の、表、布にて、裏絹なるものの、裏をのぞきたるものと云ふ、されば布製にて、即ち、布衣（ほうい）なり、

とある（大言海）。江戸後期の武家故実書『青標紙』（あおびょうし）に、

素袍は、上古、京都にて、軽き人の装束にして、布にて拵へて、文柄も無く、ざっとしたる物故、素とも云ふ、襖は、袍と同じ、上に著たる装束の一體の名なり、

あるように、

もと庶人の常服であったが、江戸時代には平士（ひらざむらい）・陪臣（ばいしん）の礼服となる。麻布地で、定紋を付けることは大紋と同じであるが、胸紐・露・菊綴きくとじが革であること、袖に露がないこと、文様があること、袴の腰に袴と同じ地質のものを用い、左右の相引と腰板に紋を付け、後腰に角板を入れることなどが異なる。袴は上下（かみしも）と称して上と同地質同色の長袴をはくのを普通とし、上下色の異なっているのを素襖袴、半袴を用いるのを素襖小袴という、

とある（広辞苑）。

（「素襖」　広辞苑より）

（「素襖」　広辞苑より）

「直垂」（ひたたれ）は、

（水干と同様）袴の下に着籠めて着用する、

のが普通で、もともとは、

上衣、

の名称で、袴は別に、

直垂袴、

と言っていたが、袴に共裂（ともぎれ）を用いるに及んで、袴も含めて、

直垂、

と呼ぶに至り、単に、

上下（かみしも）、

とも呼んだ（有職故実図典）。

垂領（タリクビ）・闕腋（ケツテキ　衣服の両わきの下を縫いつけないで、開けたままにしておくこと）・広袖で、組紐（クミヒモ）の胸紐・菊綴（キクトジ）があり、袖の下端に露（ツユ）がついている上衣と、袴と一具となった衣服。古くは切り袴、のちには長袴を用いた、

とある（大辞林）。

（「直垂」　大辞泉より）

水干（（http://ppnetwork.seesaa.net/article/485691809.html））が、

盤領（あげくび　いわゆる詰め襟で、首の回りを囲む丸首式のもの）、

で、庶民の中でも上層が用いたのに対し、「直垂」は、一般庶民が用い、

身二幅、

で、

首より前は切り欠いて領（えり）を廻らし、

垂領（たりくび　たれえり・すいりょう　襟を肩から胸の左右に垂らし、引き合わせて着用）、

にして引き合わせるもので、袖も細く、短い袴の下に付けた、

労働服、

であった（有職故実図典）。

（「直垂姿」（法然上人絵伝）　『有職故実図典』より）

で、上位の武士は水干を用い、その郎従等は直垂を着用したが、鎧の下に着るのに便利なことから（鎧（よろひ）直垂）、漸次上位の武士が用い、やがて、袖も大きく、体裁が整えられていく。もっとも、従来の直垂は、

袖細（そでぼそ）、

としてなお下層の料として用いられる。鎌倉時代以後は、武家の幕府出仕の服となり、室町時代からは礼装の簡略化とともに礼服に準じ、出仕の服となり、直垂から分化した、

大紋、
素襖、

よりも上級の礼服とされ（岩波古語辞典）、近世は侍従以上の礼服とされ、風折烏帽子（かざおりえぼし）・長袴とともに着用した。公家も内々に用いた。地質は精好（せいごう）、無紋、5カ所に組紐の菊綴（きくとじ）・胸紐があり、裏付きを正式とした（広辞苑）。

「直垂」の由来は、

もと、宿直（とのい）の時、直衣（トノイギヌ）の上に着たるものと云ふ。上に直（ヒタ）と垂るる意の名なるべし、身の前後共に短く、帯なく、袴に着込み、武士の専用となれるも、宿衛に必ず着たるに起これるなるべし、

とある（大言海）。江戸後期の有職故実書『四季草（しきくさ）』（伊勢貞丈）に、

古は官位なき侍も、式正の時は、素襖を脱ぎて直垂を着しけるなり……御当家（徳川家）に至りて、武家の礼服の階級を改めたまひて、四位の侍従已上は、精好の直垂、四品は狩衣、諸大夫は布直垂（大紋）、重き役人は布衣、其外は素襖と、御制法を立てられる、

とある。

（「直垂」前後　『有職故実図典』より）

（「直垂袴」　『有職故実図典』より）

（「直垂姿」（足利直義画像）　『有職故実図典』より）

「大紋」は、

ぬのひたたれ、
ぬのびたたれ、

ともいい、

大形の好みの文様または家紋を5カ所（正面肩下、両袖、背上）に刺繍や型染めなどで表した、平絹や麻布製の直垂、

をいう（広辞苑・岩波古語辞典）。室町時代に始まり、江戸時代には五位の武家（諸大夫）以上の式服と定められ、下に長袴を用いた。袴には、合引と股の左右とに紋をつける。

（「大紋」　広辞苑より）

（「大紋」　大辞林より）

（「大紋」・長袴　大辞泉）

本名、ぬのびたたれ、布製の直垂にて、家の紋を大きくつくるもの、上の紋は五つ處なること、素襖のごとく、下は長袴にて、腰板に紋なく、合引と尻と股腋の左右とに紋あり、諸大夫の服とす、風折烏帽子に小さ刀、布直垂なり、

とある（大言海）。

「直垂」、「大紋」、「素襖」の構成は、

「直垂」は、通常、

烏帽子、
直垂、
大帷（おおかたびら　麻布製、単（ひとえ）仕立ての汗取ともよばれた夏の下着である帷が、中世後期より服装の簡略化とともに、小袖（こそで）の上に夏冬とも大帷と称して用いられた）、
小袖、
小刀（ちいさがたな　腰刀）、
末広（すえひろ　末広扇）、
鼻紙袋、
緒太（おぶと　鼻緒の太いもの）、

よりなるが、徳川時代は、

「直垂」（侍従以上の料）は、

風折烏帽子、
精好（せいごう　地合いが緻密で精美な織物）直垂、
白小袖、

「大紋」（諸大夫の料）は、

風折烏帽子、
大紋、
熨斗目小袖（腰の部分だけに縞や格子模様を織り出した絹織物の小袖）、

「素襖」（平士、陪臣の料）は、

侍烏帽子、
素襖、
熨斗目の小袖、

となっている。因みに、「風折烏帽子」は、

風で吹き折られた形の烏帽子、

の意で、

頂辺の峰（みね）の部分を左または右に斜めに折った烏帽子。左折りを地下（じげ）の料とし、右折りを狩衣着用の際の上皇の料とする。近世は紙製で形式化し、皺（しぼ）を立てて黒漆塗とする、

とある（精選版日本国語大辞典）。

（烏帽子　デジタル大辞泉より）

「烏帽子」は、直垂の場合、

折（おり）烏帽子、

が用いられた（有職故実図典）とある。折烏帽子は、風折烏帽子よりもさらに細かく折って、髻の巾子形（こじがた　巾子とは、頂上後部に高く突き出ている部分で、巻き立てた髻（もとどり）を納める壺形の容器）の部分だけを残して、他をすべて折り平めて動作の便宜を図ったもの（仝上）で、

侍烏帽子、

と呼ばれ、室町以降、形式化し、髪型の変化から、巾子が不要となったこともあり、江戸時代になると、烏帽子留で髷にとめるほどになっていく（仝上）。

（「侍烏帽子」　『有職故実図典』より）

なお、「狩衣」と「水干」は、「水干」（http://ppnetwork.seesaa.net/article/485691809.html）、「直衣（なほし）」は、「いだしあこめ」（http://ppnetwork.seesaa.net/article/488875690.html）、烏帽子については「しぼ」（http://ppnetwork.seesaa.net/article/475131715.html）で触れた。

参考文献；
鈴木敬三『有職故実図典』（吉川弘文館）
大槻文彦『大言海』（冨山房）

ホームページ；http://ppnetwork.c.ooco.jp/index.htm
コトバの辞典；http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba.htm#%E7%9B%AE%E6%AC%A1
スキル事典；http://ppnetwork.c.ooco.jp/skill.htm#%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E4%BA%8B%E5%85%B8
書評；http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3.htm#%E6%9B%B8%E8%A9%95