赤き上衣（うへのきぬ）を着、冠したる人の、いみじく気高くおそろしげなる（今昔物語）、
の、
うへのきぬ、
とは、
袍（はう）、
のことで、
貴族の正装、赤いのは高貴の人の着るもの、
とある（佐藤謙三校注『今昔物語集』）。
（束帯 日本大百科全書より）
うへのきぬ、
ともいわれる、
袍（ほう）、
は、「したうづ」で触れたように、
束帯や衣冠などの時に着る盤領（まるえり）の上衣、
で、
束帯や衣冠に用いる位階相当の色による、
位袍、
と、位色によらない、
雑袍、
とがあり、束帯の位袍には、
文官の有襴縫腋（ほうえき 衣服の両わきの下を縫い合わせておくこと）、
と
武官の無襴闕腋（けってき）、
の二種がある（精選版日本国語大辞典）。
（袍 精選版日本国語大辞典より）
（袍を着た聖武天皇 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%8Dより）
袍の語の初見は養老（ようろう）の衣服令（りょう）にみられ、
イラン系唐風の衣、
で、詰め襟式の、
盤領（あげくび）、
で、奈良時代から平安時代初期にかけての袍は、
生地（きじ）の幅が広かったため、身頃（みごろ）が一幅（ひとの 鯨尺八寸（約三〇センチメートル）ないし一尺（約三八センチメートル）のはば）と二幅（ふたの）のもの、袖（そで）が一幅と、それに幅の狭いものを加えた裄（ゆき）の長いものがみられる、
とあり（日本大百科全書）、平安時代中期以後、服装の和様化とともに、
袍の身頃は二幅でゆったりとし身丈が長く、袖は、奥袖とそれよりやや幅の狭い端袖（はたそで 袖幅を広くするため、袖口にもう一幅ひとのまたは半幅つけ加えた袖）を加えた二幅仕立て、袖丈が長い広袖形式となった、
とある（仝上）。
（縫腋の袍 有職故実図典より）
（闕腋の袍 前後 広辞苑より）
「したうづ」、「襖（あを）」で触れたように、「袍」には、文官用の、
縫腋（ほうえき）の袍、
と、武官用の、
闕腋（けってき）の袍、
があるが、「縫腋の袍」は、
前身と後身との間の腋下を縫い合わせている、
ことからくる名称で、
まつはしのきぬ、
訛って、
もとほしの袍、
とも呼ぶ（有職故実図典）。裾（すそ）に生地を横に用いた襴（らん）がつき、
有襴（うらん）の袍、
ともいわれる。襴の両脇は、古くはひだを畳んであったが、衣服の長大化とともに、そのひだを解いて外に引き出し、
蟻先（ありさき）、
とよんでいる。縫腋の袍の前身頃をたくし上げて、懐（ふところ）をつくる分だけ、あらかじめ後ろ腰の部分をたくし上げて縫い留めたものを、
はこえ、
とか、
格袋（かくぶくろ）、
とよんでいる（日本大百科全書）。「闕腋の袍」は、
わきあけのころも、
わきあけのきぬ、
というように、
袖から下、両腋すべてあけ開いた行動に便利なもの、
で、
襴（らん）、
がなく、
無襴（むらん）の袍、
ともいわれ、
襖（あを）、
ともいう（有職故実図典）。因みに、「襴」は、
裾に足さばきのよいようにつける横ぎれ。両脇にひだを設けるのを特色とし、半臂（はんぴ）や袍に付属するが、袍はひだを設けずに外部に張り出させて蟻先（ありさき）といい、ひだのあるのを入襴（にゅうらん）と呼んで区別した、
とある（精選版日本国語大辞典）。半臂（はんぴ）は、「したうづ」で触れた。
令義解（718）に、「襖」は、
謂無襴之衣也、
とある。「襖」を、
狩衣、
の意とするのは、狩衣が、
狩襖（かりあお）、
といったため、「狩」が略されて、「襖」と呼んだためである（広辞苑・精選版日本国語大辞典）。
狩襖、
と呼んだのは、狩衣が、
闕腋（けってき）、
つまり、
両方の腋（わき）を縫い合わせないで、あけ広げたままのもの、
だからである。
位袍と称される、
束帯（「したうづ」で触れた）、
布袴（文官の束帯に準ずるもの。表袴（うえのはかま）と大口（おおぐち）のかわりに指貫（さしぬき 「袴」で触れた）と下袴（したばかま 「袴」で触れた）を用いる）、
衣冠（「宿直」）で触れた）、
などの袍は、位階相当の色、すなわち、
当色（とうじき）、
が定められている。その色は、
一位は深紫（又は濃き紫とも云ひ黒し）、二位、三位は浅紫（又は薄紫とも云ふ）、四位は深緋、五位は浅非、六位は深緑、七位は浅緑、八位は深縹（ふかはなだ）、初位は浅縹、無位は黄色、
とある（大言海）が、時代の下降とともに若干の変化をみせ、平安時代初期に、
紫、緋（ひ）、緑、縹（はなだ）、
などの深浅の区別がなくなって、すべて深い色とし、中期以降、
深紫は黒にかわり、四位も黒を用い、六位以下はみな深縹、
を用い、
緑袍（ろくほう）、
緑衫（ろうそう）、
とよんだ（日本大百科全書）。なお、天皇着用として、
帛（はく）の袍、
黄櫨染（こうろぜん）の袍、
青色の袍、
があり、上皇着用に、
赤の袍、
皇太子用には、
黄丹（おうだん）の袍、
がある（ブリタニカ国際大百科事典）。
「縹」（はなだ）で触れたように、
養老の衣服令（りょう）（大宝元年（701）制定、養老二年（718）改撰）で、
八位を深縹、初位（しょい）を浅縹、
としている（仝上）が、平安後期になると、七位以下はほとんど叙せられることがなく、名目のみになったため、六位以下の地下（じげ）といわれる下級官人は、みな緑を用いた。そこで縹は当色から外されたが、12世紀より緑袍（りょくほう）と称しても縹色のものを着ている。縹は当色ではなくなったため、日常も用いられる色となった（仝上）。なお、「袍の色」については、http://www.kariginu.jp/kikata/5-1.htmに詳しい。
また、袍の地質は、五位以上が冬に表地を綾（あや）、裏地を平絹、夏に縠か顕文紗（けんもんしゃ）。六位以下は表地・裏地とも平絹、夏に無文縠か生絹（すずし）とし、公卿（くぎょう 太政大臣・左大臣・右大臣・大納言・中納言・参議（もしくは従三位以上）以上の者が着用する日常衣の直衣も縫腋の袍で、当色による位袍ではないため、
雑袍（ざっぽう）、
といわれる（仝上）。また、五位以上は家流による有紋、地下は無紋、である（精選版日本国語大辞典）。
なお、「衣冠」は、「宿直」で触れたように、
参朝用の束帯の略装、
で、束帯を、
晝装束（ひるのしょうぞく）、
と称したのに対して、宿直装束に属したので、
宿衣（とのいぎぬ）、
という（有職故実図典）。直衣（のうし）と同様、内々に用いられていたが、鎌倉時代になると、宮中出仕のときにも用いられるようになった、
「直衣（なほし）」は、「いだしあこめ」で触れたように、
衣冠が宿衣（とのいぎぬ）なのに対して、直（ただ）の衣の意で、平常の服であることからきた名、
である。束帯、衣冠のように当色（とうじき 位階に相当する服色）ではなく、好みの色目を用いたことにより、
雜袍（ざつぽう）、
と呼ばれた。
「水干」「狩衣」については、「水干」で触れたように、「水干」は、
水干の袍（ほう 束帯、それを略した布袴（ほうこ）、衣冠、日常着の直衣（のうし）などの上着）、
水干の狩衣（かりぎぬ）、
と言うように、
糊を用いず水張りにて干し、乾いてから引きはがして張りをもたせて仕立てた衣、
の意である（広辞苑・大言海・日本大百科全書）。しかし、専ら、
水干の狩衣（かりぎぬ）の略称、
として使われ、製法は、
狩衣と異ならず、
とある（大言海）。その形式は、
盤領（あげくび 首紙（くびかみ）の紐を掛け合わせて止めた襟の形式、襟首様）、身一幅（ひとの）仕立て、脇あけで、襖（あお）系の上着。襟は組紐（くみひも）で結び留め、裾は袴（はかま）の中に着込める、
とある（日本大百科全書）。「狩衣」と「水干」の違いは、
狩衣は、袴の上に着したが、水干は袴の下に着こめて行動の便をはかったこと、
菊綴（きくとじ）を胸に一ヵ所、背面・左右の袖の縫い目に四ヵ所、ほころび易いところに、特に太い組糸を通して結び、時には結び余りを糸総（いとふさ）として、いずれも二つずつつけた（その形から菊綴という）、
胸紐の、前は領（えり）の上角にあり、後は領の中央にあり、二条を、右肩の上にて打ち違え捩（もじ）りて、胸にて結ぶ、
等々といったところにある（有職故実図典・広辞苑・大言海）。
ついでながら、「盤領（あげくび）」の「袍」から外れるが、正面の領（えり）の左側と右側とを垂らし引き違えて合わせる着用法になる、
直垂（ひたたれ）、
は「素襖」で触れたように、（水干と同様）袴の下に着籠めて着用する、のが普通で、もともとは、
上衣、
の名称で、袴は別に、
直垂袴、
と言っていたが、袴に共裂（ともぎれ）を用いるに及んで、袴も含めて、
直垂、
と呼ぶに至り、単に、
上下（かみしも）、
とも呼んだ（有職故実図典）。
垂領（タリクビ）・闕腋（ケツテキ 衣服の両わきの下を縫いつけないで、開けたままにしておくこと）・広袖で、組紐（クミヒモ）の胸紐・菊綴（キクトジ）があり、袖の下端に露（ツユ）がついている上衣と、袴と一具となった衣服。古くは切り袴、のちには長袴、
を用いた（大辞林）。直垂（ひたたれ）の一種の、
素襖、
は、
素袍、
とも当て、
素は染めず、裏なき意あり、誤りて、素袍とも書す、然れども、襖も、袍も、うへのきぬなれば、借りて用ゐたるにや、
とし（大言海）。
狩襖（かりおう 狩衣）の、表、布にて、裏絹なるものの、裏をのぞきたるものと云ふ、されば布製にて、即ち、布衣（ほうい）なり、
とある（大言海）。江戸後期の武家故実書『青標紙』（あおびょうし）に、
素袍は、上古、京都にて、軽き人の装束にして、布にて拵へて、文柄も無く、ざっとしたる物故、素とも云ふ、襖は、袍と同じ、上に著たる装束の一體の名なり、
あるように、
もと庶人の常服であったが、江戸時代には平士（ひらざむらい）・陪臣（ばいしん）の礼服となる。麻布地で、定紋を付けることは大紋と同じであるが、胸紐・露・菊綴きくとじが革であること、袖に露がないこと、文様があること、袴の腰に袴と同じ地質のものを用い、左右の相引と腰板に紋を付け、後腰に角板を入れることなどが異なる。袴は上下（かみしも）と称して上と同地質同色の長袴をはくのを普通とし、上下色の異なっているのを素襖袴、半袴を用いるのを素襖小袴という、
とある（広辞苑）。
「袍」（漢音ホウ、呉音ボウ）は、
会意兼形声。「衣＋音符包（すっぽりそとからつつむ）」、
で、「褞袍（おんぽう）」で、「わたいれ」、「戦袍（せんぽう）」で、「戦士が着る外衣」の意である。
うえのきぬ、
の意で、衣冠・束帯の上着の意で使うのはわが国独自である。
『礼記』「玉藻篇」に、
纊爲繭、縕爲袍、襌爲絅、帛爲褶（纊（新しいまわた）を入れた服を繭といい、縕（古いまわた）を入れたのを袍という。また襌（ひとえ）に仕立てた衣服を絅といい、綿を入れないのを褶という）、
とあり、唐においては「袍」というのは、
冬の常服の上衣、
で、夏の裏無しは「衫」と称した（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%8D）とある。日本の朝服は、
唐の「常服」、
を祖型とし、北朝の胡服の系統を引き、元来は腋のあいたものであった（仝上）らしい。
参考文献；
鈴木敬三『有職故実図典』（吉川弘文館）
大槻文彦『大言海』（冨山房）
ホームページ；http://ppnetwork.c.ooco.jp/index.htm
コトバの辞典；http://ppnetwork.c.ooco.jp/kotoba.htm#%E7%9B%AE%E6%AC%A1
スキル事典；http://ppnetwork.c.ooco.jp/skill.htm#%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%AB%E4%BA%8B%E5%85%B8
書評；http://ppnetwork.c.ooco.jp/critic3.htm#%E6%9B%B8%E8%A9%95
